☆一苗一世界，書旅食跑睡☆

▲ 大英博物館內的羅塞塔石真品（2013年攝）

埃及博物館內禁止拍照，連相機都不允許帶入室內。這樣的規定總是令我又愛又恨――遺憾於無法用鏡頭記錄雙眼所看見的畫面，卻又頗為慶幸：一來不再手忙腳亂，能夠專心致志地聽解說、看展品；二來，無須被擠在圍著展品拍照的人群之中，逛起來輕鬆寫意許多。 

入館後，我們戴上導覽耳機，首先來到羅塞塔石碑（Rosetta Stone）之前。這是整座博物館唯一不是真品的收藏。當地導遊此番「豪語」，搭配館內數量極豐的展品，盡顯另類的埃及式文明古國氣魄――這座博物館可是有數十萬件的藏品啊！

▲ 大英博物館內的羅塞塔石真品（2013年攝）

▲ 大英博物館內的羅塞塔石真品（2013年攝）

羅塞塔石碑真品如今藏在英國倫敦大英博物館內。過去三度造訪大英博物館，我也曾有幸目睹這塊對於埃及考古、歷史極其重要的石碑真容。我看過它、走過它、站在它面前與它面面相覷，拍下它的模樣，認真地讀過導覽說明文字，卻始終不曾真正將它放在心上，更未確切地認識到這塊黑黝黝石頭的價值（不就是又一件好幾千年的、刻了象形文字的石頭而已嘛）。甚至在那個當下，我人已至開羅，立在埃及博物館中聽著講解，所懷抱的感受也依然是非常表層的。隨著行程一天天地走，一間一間神廟、一座一座古蹟這樣看下來，逐漸認識了那些字母、那些神祇、那些前人不可思議的智慧所遺留的痕跡，此時再回頭去思考那塊刻滿文字的黑色花崗岩的意義，突然之間就覺得情感豐沛，滿懷感激。

西元1798年，拿破崙率領法軍東征埃及，隨軍的除了槍砲兵器外，還有數量龐大的書籍（囊括文學、哲學、科學、宗教、地理等領域，其中亦包括了《可蘭經》）以及多達上百名學者。1799年7月15日，一名法軍上尉在埃及一座港口城市羅塞塔（Rosetta；今稱Rashid）以北數英里處發現了一塊刻有碑文的黑色石板。這塊大石被運往開羅，交至拿破崙設立的「埃及研究所」（Institut d'Égypte）學者手中。之後，隨著英法交戰，法軍撤離埃及，羅塞塔石碑終落入英軍手中，運回了英國，以英王喬治三世之名捐給博物館，至今仍是大英博物館最著名、最珍貴的收藏之一，年代可追溯至公元前196年，法老托勒密五世（Ptolemy V）時期。

▲  金字塔戰役（圖片來源：wiki）

這些都是動手Google就能查到的歷史，在此僅結合參考資料與導覽內容概略整理，作為我自己的旅遊筆記背景資料。

至於這塊石碑究竟為什麼如此重要？

它是三語對照。

說來似乎輕描淡寫，沒什麼大不了的；但對於研究學者而言，這是無可比擬的珍貴資料――羅塞塔石上的碑文由三種語言所組成，由上至下分別是埃及象形文字（Hieroglyphic，又稱聖書體）、古埃及文（Demotic，又稱世俗體；有學者另稱其為「科普特草書」（cursive Coptic），認為它與之後科普特語有關）、以及古希臘文。

正是因為這塊石碑的出土，考古學家有了可用來相互參照的文本。經過包括英國學者托馬斯·楊（Thomas Young）、法國學者商博良（Jean-François Champollion）等許多專家學者不斷鑽研摸索，終解譯出早已失傳的文字，令後世得以一窺古埃及文明與語言之堂奧。

▲ 攝於菲萊島上Isis神廟

羅塞塔石作為解譯古埃及象形文字、乃至於揭開古埃及歷史、文化、語言等面向皆具有劃時代性的意義；也因此，它的歸屬一直引發爭議。許多人曾公開呼籲，爭取讓它「重歸故土」，回到埃及。但也有人認為，對於這些珍貴的古蹟文物，埃及政府無法善盡保護、保管之責。

我也曾認真思考過這個問題――於情於理，將原本屬於埃及的東西還給埃及，似乎是合於邏輯也是義不容辭的一件事情。但以埃及人這樣率性的霸氣，珍貴文物又確實…好像不太保險？要是再被暴亂份子給破壞了，或是保存不當受損了，豈不是很可惜？

然而，那幾日我踏在埃及的馬路上，看著黃沙染滿街角、屋簷，包著頭巾的男子三三兩兩聚在桌邊抽著水煙，汽車從神廟前呼嘯而過，喇叭聲、小販的叫賣聲，與殿前所矗立的數千年的雕塑交鞣成一種極其矛盾卻又和諧的景象，彷彿是埃及獨有，與世界任何一個角落都不盡相同。

▲ 攝於Edfu

▲ 攝於Edfu

如果――如果當初留下古蹟文物的古埃及人，其實寧可讓他們的後代用這種最自然、最不矯飾的方式來對待這些東西呢？文物的破壞固然令人遺憾，但孰是孰非，恐非三言兩語得以辨清。羅塞塔石、乃至於其他離鄉背井、流落世界各地的，埃及與埃及以外的文物，是否皆應返鄉歸根，我沒有答案；只能希望在不久後的未來，有具有足夠智慧與勇氣的人，能給出兩全其美的、雙贏的解答。 

回到羅塞塔石本身。在埃及這幾日，看得越多，就越感謝那一面石碑，以及所有為它付出心血與時光的人們。若說沒有尼羅河，就沒有埃及；那麼，沒有羅塞塔石碑，不知古埃及多少故事與歷史、傳奇與知識，將湮埋黃沙之下。數千年的上古文字很可能將長嵌石壁，清清冷冷，與如今的我們相對而不相識，就此湮滅沈寂...那一塊黑色石碑並不壯觀，不過半人多高，一點也不起眼；然而它卻賦予了埃及眾多壯闊無匹的古蹟文物各自的故事與背景，讓那些矗立千年的遺跡，重新有了話語權――一場現代的開口儀式，現代的Opening of Mouth。

▲ 攝於Kom Ombo雙神神廟

▲ 攝於Kom Ombo雙神神廟